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Bonsoir!

Je regarde actuellement les filtres gris neutres, j'aimerai m'essayer à la pose longue durant les prochaines vacances.

Mais je n'arrive pas à bien définir le besoin, quel modèle prendre ?

Mon choix se porte sur la gamme Pro ND de HOYA sauf que je ne sais pas quoi choisir entre ND100, un ND200, ND500 ou ND1000. Je vois bien les effets, le nombre de diaphragmes que cela fait gagner (ou plutôt perdre) mais est ce qu'un ND500 est suffisant ou bien est qu'un ND1000 sera sur-dimensionné ?

Mes vacances se passent à la mer donc le terrain de jeu sera la plage et les rochers, vision sur le large. Je me demande s'il ne faudrait pas un filtre de faible densité et un autre de forte densité en gros.

Si tu veux "vaporiser" la mer tu te rendra compte qu'un ND1000 c'est presque pas assez donc moi je te conseille un ND1000

Vaporiser la mer oui entres autres Presque pas assez

Si je comprends bien il faut du coup bien choisir ses conditions de lumières ? Pas de là à faire sa prise de vue à 12h en plein soleil, mais le top c'est d'avoir un ciel chargé quoi.

En revanche, si je veux conserver le mouvement des vagues, le ND1000 va être de trop j'imagine ?

Tu peux faire un peu de calcul. F/16 100 Isos et 1/125s c'est les conditions d'exposition d'une scène ensoleillée. (on appelle cela la règle du F/16) Donc avec un ND1000 ca fait 8s de temps de pose. Tu veux 4s. Rien de plsu simple. Passer a F/11. Au soleil couchent c'est F/4 100 Isos et 1/125s. Donc avec un ND1000 ca fait toujours 8s de temps de pose. Tu veux 16s. Simple tu passe a F/5,6. Tu veux 30s. Simple tu passe a F/8. Tu veux 4s. Simple tu ouvre a F/2,8.

Bref tu vois il y a de la latittude

ouiouiphoto a écrit :Tu peux faire un peu de calcul. F/16 100 Isos et 1/125s c'est les conditions d'exposition d'une scène ensoleillée. (on appelle cela la règle du F/16) Donc avec un ND1000 ca fait 8s de temps de pose. Tu veux 4s. Rien de plsu simple. Passer a F/11. Au soleil couchent c'est F/4 100 Isos et 1/125s. Donc avec un ND1000 ca fait toujours 8s de temps de pose. Tu veux 16s. Simple tu passe a F/5,6. Tu veux 30s. Simple tu passe a F/8. Tu veux 4s. Simple tu ouvre a F/2,8.

Bref tu vois il y a de la latittude

Mais une question me tarabuste au sujet de la photo de paysage : passer d'une petite ouverture à une grande ouverture, est-ce que cela n'influe pas sur la PdC, donc sur la netteté de l'ensemble de la photo ?

Pour les ND, je recommande tout le temps les Haida. Pas cher et très bon. Ils ne sont pas vendus pas les revendeurs habituelles tels que Digit ou Miss num, mais Amazon les propose. J'ai un ND400 et un ND1000 et j'en suis très content. Un ND1000+un ND8 te permet de faire des poses de 2min en plein jour.

meyrio a écrit :Pour les ND, je recommande tout le temps les Haida. Pas cher et très bon. Ils ne sont pas vendus pas les revendeurs habituelles tels que Digit ou Miss num, mais Amazon les propose. J'ai un ND400 et un ND1000 et j'en suis très content. Un ND1000+un ND8 te permet de faire des poses de 2min en plein jour.

Pas depuis longtemps, mais moi aussi, j'ai un ND 1000 Haida... Et j'en suis plutôt contente pour le peu que je m'y connaisse en la matière !
(Je me demande même si ce n'est as toi qui me l'avait recommandé, @meyrio ?)

Sogo a écrit :Mais une question me tarabuste au sujet de la photo de paysage : passer d'une petite ouverture à une grande ouverture, est-ce que cela n'influe pas sur la PdC, donc sur la netteté de l'ensemble de la photo ?

Oui mais non . En paysage tu es souvent avec un grand angle voir un ultra grand angle. Imaginons que tu sois avec un 17/50 F/2,8 et un capteur APS-C. Tu te met à 17 et a F/2,8. a partir du moment ou tu fera la mise au point plus loin que 5m38 la photo sera nette de 2,69m a l'infini (le fameux truc de l'yperfocale). Donc a moins de faire une mise au point très rapprochée ca ne changera pas grand chose

Ok, compris ! Merci pour l'info, Ouioui !

Et puis il y a toujours la possibilité de passer à 200 voire 400iso ce qui ne va pas changer grand chose à la photo.

ouiouiphoto a écrit :Tu peux faire un peu de calcul. F/16 100 Isos et 1/125s c'est les conditions d'exposition d'une scène ensoleillée. (on appelle cela la règle du F/16) Donc avec un ND1000 ca fait 8s de temps de pose. Tu veux 4s. Rien de plsu simple. Passer a F/11. Au soleil couchent c'est F/4 100 Isos et 1/125s. Donc avec un ND1000 ca fait toujours 8s de temps de pose. Tu veux 16s. Simple tu passe a F/5,6. Tu veux 30s. Simple tu passe a F/8. Tu veux 4s. Simple tu ouvre a F/2,8.

Bref tu vois il y a de la latittude

En effet, je ne connaissais pas cette règle, merci de l'info ! Oui c'est large finalement. Le choix va être simple dans ce cas !

meyrio a écrit :Pour les ND, je recommande tout le temps les Haida. Pas cher et très bon. Ils ne sont pas vendus pas les revendeurs habituelles tels que Digit ou Miss num, mais Amazon les propose. J'ai un ND400 et un ND1000 et j'en suis très content. Un ND1000+un ND8 te permet de faire des poses de 2min en plein jour.

Merci pour l'info. Pour le coup, entre le Hoya et le Haida il n'y a quasi pas de différence de prix sur le diamètre que je convoite (55mm). Mais elle l'est sans doute pour les grands diamètres !

ouiouiphoto a écrit :Tu te met à 17 et a F/2,8. a partir du moment ou tu fera la mise au point plus loin que 5m38 la photo sera nette de 2,69m a l'infini (le fameux truc de l'yperfocale).

J'ai loupé un truc, je croyais qu'il fallait faire la mise au point sur 5m38 justement (à peu près) mais pas forcément au delà, pour obtenir une zone de netteté maximale ?

En tout cas merci à tous pour ces infos.

ouiouiphoto a écrit :

Sogo a écrit :Mais une question me tarabuste au sujet de la photo de paysage : passer d'une petite ouverture à une grande ouverture, est-ce que cela n'influe pas sur la PdC, donc sur la netteté de l'ensemble de la photo ?

Oui mais non . En paysage tu es souvent avec un grand angle voir un ultra grand angle. Imaginons que tu sois avec un 17/50 F/2,8 et un capteur APS-C. Tu te met à 17 et a F/2,8. a partir du moment ou tu fera la mise au point plus loin que 5m38 la photo sera nette de 2,69m a l'infini (le fameux truc de l'yperfocale). Donc a moins de faire une mise au point très rapprochée ca ne changera pas grand chose

Bonjour .

C'est un bon post qui tombe à pic . Je souhaite me procurer un filtre aussi , pour un meilleur rendu . En ce moment , près de Lyon , ça cogne dur dur et ça ne s'arrête pas .
Donc je suis content de tomber là dessus . Qui plus est , grâce à Ouioui , j'ai compris quelque chose que je n’arrivais pas à résoudre .
Je prenais une allée en photo il y a peu , et je voulais voir ce que changerais la PDC ... Et bien chaque photo était la même . Du coup c'était comme un mystère à résoudre heyyyy !
Merci Ouioui .
Je vais regarder du côté de chez Haida alors .

Thoms a écrit :

ouiouiphoto a écrit :J'ai loupé un truc, je croyais qu'il fallait faire la mise au point sur 5m38 justement (à peu près) mais pas forcément au delà, pour obtenir une zone de netteté maximale ?

Oui en faisant la mise au point sur 5m38 ca sera net de 5m38/2 a l'infini. En faisant la mise au point après ca sera moins net en premier plan mais toujours net a l'infini. En faisant la mise au point avant l'infini ne sera pas net.